Dodici regolazioni, un solo volo di freccia.

Il brace height è la distanza tra la corda e l'incavo dell'impugnatura, ad arco teso. Determina quanto a lungo la freccia resta sulla corda, e quindi quanta parte del tuo tiro l'arco copia.

Attrezzo

Squadretta o calibro per brace

Obiettivo

Il valore del costruttore, o la tabella qui sotto

Si regola con

Giri di corda

Incide su

Tiller, punto di incocco, tacche del mirino

Cosa cambia

Un brace height più basso significa che la corda spinge la freccia più a lungo. Guadagni velocità, ma guadagni anche tutti i difetti del tuo rilascio, perché la freccia è ancora attaccata mentre l'arco sta ancora reagendo a te. Un brace height più alto libera la freccia prima: più lento, più silenzioso, più dolce in mano, più tollerante. La fascia del costruttore esiste perché al di sotto la corda comincia a sbattere sui flettenti, e al di sopra i flettenti lavorano fuori dalla geometria per cui sono stati progettati.

Valori di partenza

La colonna «brace consigliato» è il valore di partenza che ti dà l'esercizio Test del brace height in CapTarget Archery; la fascia pubblicata accanto è ricavata da note di club e da fonti di allenamento, e ti mostra il margine che avrai al passo 10. Entrambe sono un punto di partenza, non una specifica: i costruttori pubblicano la propria fascia per i propri flettenti, fino a un centimetro sopra o sotto i valori qui elencati. Per un arco da 72 pollici le fonti raggruppano spesso 70 e 72 in un'unica fascia, il che colloca il valore consigliato appena sopra. Il manuale del tuo arco vince sempre.

Come regolarlo

1. Tendi l'arco con un tendicorda, mai passandoci dentro la gamba.
2. Misura. Se sei fuori fascia, allenta l'arco prima di toccare la corda.
3. Brace troppo piccolo, aggiungi giri. Brace troppo grande, togline. Gira nel senso che chiude gli asolini su se stessi, mai in quello che li apre, perché svolgere la corda la allenta e la indebolisce.
4. Lavora a blocchi di due o tre giri, poi ritendi e rimisura. Quanto vale un giro dipende dalla tua corda (es. 2 giri ≈ 5 mm): conta i giri, non convertire.
5. Fermati sul valore consigliato per la misura del tuo arco, o su quello indicato dal costruttore. È una preregolazione: il passo 10 troverà il valore vero.

Il tiller è la differenza tra il lavoro del flettente alto e quello del flettente basso. Tiri la corda sotto il suo centro: i due flettenti hanno quindi bisogno di una geometria leggermente diversa per tornare al brace insieme.

Attrezzo

Squadretta, chiave a brugola

Presa mediterranea

da +2 a +6 mm (FFTA)

Tre dita sotto

da 0 a leggermente negativo

Legato a

Libbraggio, punto di incocco

Perché un tiller positivo

Con la presa mediterranea due dita tirano sotto la freccia e uno sopra: la mano tira quindi la corda sotto la sua metà. Il flettente basso lavora di più. Rendere il flettente basso leggermente più forte, che è ciò che descrive una misura di tiller positiva, rimette in fase le due punte dei flettenti. Gli arcieri che tirano con tre dita sotto la freccia, o che fanno string walking nell'arco nudo, caricano la corda ancora più in basso e lavorano in genere con un tiller nullo o leggermente negativo.

Quale valore prendere come partenza. Le fasce pubblicate non concordano: la FFTA dà da 2 a 6 mm, Ely Archers e Stalker Stickbows da 1/8 a 1/4 di pollice, cioè da 3 a 6 mm, e Online Archery Academy da 0 a +4 mm. Questa guida adotta il valore federale, che si sovrappone agli altri due. Qualunque valore in quella fascia è una preregolazione valida: dal passo 8 in poi decidono le frecce.

Come regolarlo

1. Misura A e B ad arco teso.
2. Allenta l'arco prima di toccare le viti dei flettenti. Girarle sotto tensione rovina filetti e alloggiamenti.
3. Stringere una vite del flettente riduce la misura di tiller di quel flettente e aumenta il libbraggio. Allentare fa il contrario.
4. Per cambiare il tiller senza cambiare il libbraggio, gira le due viti della stessa quantità, in versi opposti.
5. Tieni sempre almeno sei giri completi di filetto in presa: oltre, il flettente può saltare fuori dall'alloggiamento.
6. Rimisura poi il brace, perché muovere le viti dei flettenti lo sposta.

La corda, i due flettenti e il riser devono stare su un unico piano. Altrimenti l'arco si torce alla partenza del colpo e tutte le regolazioni orizzontali che farai dopo si misurano rispetto a un riferimento mobile.

Attrezzo

Calibri di allineamento dei flettenti, o riferimenti adesivi

Obiettivo

La corda taglia i due flettenti e il centro del riser

Si regola con

Viti di regolazione laterale negli alloggiamenti ILF

Fallo prima

Prima di toccare la centratura della freccia

Come correggere

1. Individua il flettente più disallineato e comincia da quello.
2. Allenta il bloccaggio dell'alloggiamento, poi sposta la punta del flettente nel verso opposto allo scarto della corda. Se la corda passa a destra dell'asse di un flettente, la punta deve andare verso sinistra.
3. Fai piccoli aggiustamenti, un flettente per volta, e ricontrolla dopo ciascuno. Ristringi le viti di bloccaggio.
4. Controlla la torsione a parte: guarda lungo ciascun flettente e vedi se la punta è ruotata. Non provare a compensare una torsione con le viti laterali, perché scentra la corda e scambia un difetto con uno peggiore. Un flettente decisamente storto è una questione di garanzia, non di regolazione.

La centratura della freccia è la sua posizione destra-sinistra rispetto al piano dell'arco. Si regola con il corpo del bottone, non con la molla, e decide come l'asta comincia ad aggirare il riser.

Attrezzo

Il tuo occhio, il corpo del bottone, il braccetto dell'appoggiafreccia

Destrimano

Punta appena fuori dalla corda, a sinistra

Mancino

Immagine speculare, a destra

Prerequisito

Passo 3 completato

Perché non esattamente al centro

Le dita non possono lasciare la corda in modo pulito. La corda rotola sui polpastrelli e spinge la cocca di lato: l'asta parte quindi flettendo. Mettere la freccia leggermente fuori dal piano dell'arco dà spazio a quella prima flessione e lascia che l'asta fletta aggirando il riser invece di andargli contro.

Come regolarla

1. Incocca una freccia e appoggiala sull'appoggiafreccia, in appoggio contro il pistoncino.
2. Avvita o svita il corpo del bottone per avvicinare o allontanare l'asta dal riser. Blocca il corpo quando hai finito.
3. Regola allo stesso tempo il braccetto dell'appoggiafreccia. Il pistoncino deve toccare il centro dell'asta, non il bordo alto né quello basso, e la freccia deve appoggiare sul braccetto invece di stare in equilibrio sulla sua estremità.
4. Controlla la lunghezza del braccetto. Deve sostenere l'asta senza sporgere al punto che le penne possano toccarlo.

Il mirino non ti rende preciso. Registra dove il tuo arco tira già, perché la stessa immagine di mira continui a produrre lo stesso risultato. Regolalo presto, per non affrontare i test di tiro successivi con un arco che manca il bersaglio.

Attrezzo

Chiavi a brugola, un bersaglio grande, distanza corta

Regola d'oro

Sposta l'anellino verso la rosata

Primi tiri

da 5 a 10 m su un bersaglio grande

Risultato

Una tacca annotata per ogni distanza

Come regolarlo

1. Monta il mirino e metti la prolunga a metà della sua corsa.
2. Allinea l'anellino con la freccia, e l'altezza vicino alla cima della sua corsa.
3. Tira tre frecce a 5 o 10 m su un bersaglio grande. Mai la prima regolazione a lunga distanza.
4. Sposta l'anellino verso la rosata, in una volta sola, poi conferma con tre frecce.
5. Indietreggia distanza per distanza annotando ogni tacca.
6. Blocca tutte le viti, e ricontrollale dopo un centinaio di frecce.

Il punto di incocco fissa la posizione verticale della freccia sulla corda. Se è sbagliato, l'asta esce dall'arco beccheggiando su e giù, e questo dà una rosata allungata in altezza e, in modo ingannevole, a volte un contatto delle penne.

Attrezzo

Squadretta, filo per legature o incocchi in ottone

Presa mediterranea

da 5 a 12 mm sopra la squadra, 10 mm per partire

Tre dita sotto

Circa da 12 a 16 mm sopra la squadra

Si affina con

Il passo 8, il test dell'asta nuda

I numeri, e perché le fonti divergono

I valori pubblicati vanno da 5 mm a circa 13 mm, e si contraddicono davvero: Easton fa partire un arco olimpico tirato con le dita da 1/2 pollice, cioè 12,7 mm sopra la squadra; Ely Archers dà da 6 a 12 mm; Improve Your Archery dà da 5 a 15 mm sopra l'appoggiafreccia e consiglia 10 mm. Una parte della differenza viene dalla misura: misurare fino al di sotto dell'incocco o fino al di sopra della cocca fa un'altezza di cocca di differenza. Il resto è un disaccordo vero.

Tieni una sola regola, perché i tuoi numeri restino confrontabili: misura dalla linea di squadra al di sotto dell'incocco superiore. Con la presa mediterranea parti tra 5 e 12 mm; 10 mm è una prima scelta sicura, e i 12,7 mm di Easton sono il valore di partenza del costruttore, non un'anomalia. Con tre dita sotto, nettamente di più. Ovunque tu parta, è il test dell'asta nuda del passo 8 che porterà l'incocco al suo posto definitivo.

Come regolarlo

1. Aggancia la squadretta alla corda e appoggia il suo righello sull'appoggiafreccia, ben perpendicolare. Le squadrette economiche tengono male sulla corda: controlla che non si sia inclinata.
2. Segna la linea di squadra, poi metti il di sotto dell'incocco superiore allo scarto scelto (es. 10 mm).
3. Aggiungi un incocco inferiore, o una seconda legatura, perché la cocca non possa scivolare in basso. Lascia abbastanza gioco perché la freccia non venga pizzicata.
4. Controlla la tenuta della cocca sulla legatura: la freccia deve restare appesa alla corda da sola e cadere con un colpetto leggero vicino alla cocca. Troppo stretta, la cocca frena la corda; troppo lasca, la freccia cade.
5. Preferisci un punto di incocco annodato a uno in ottone. È più leggero, non schiaccia i fili della legatura, e si sposta di frazioni di millimetro rifacendo il nodo.

Il bottone è una molla che l'asta incontra mentre flette. Non corregge uno spine sbagliato, ma dentro la giusta fascia di spine è la regolazione più sensibile che hai sul comportamento orizzontale della freccia.

Da regolare ora

Molla media, metà corsa

Contatto

Centro dell'asta

Corpo

Bloccato sulla centratura del passo 4

Si affina con

I passi 8 e 9

Valori di preregolazione

• Molla: la molla media per la maggior parte dei libbraggi da bersaglio. I libbraggi bassi con frecce lunghe chiedono spesso la molla morbida; le attrezzature potenti chiedono quella dura.
• Vite di tensione: circa a metà corsa, per tenere margine in entrambi i versi durante la regolazione.
• Punto di contatto: il pistoncino deve premere al centro dell'asta. Regola l'altezza del braccetto finché ci arrivi.
• Regola empirica: alcuni allenatori esperti puntano a circa 12 grammi di resistenza per libbra di libbraggio, misurati al pistoncino nel momento in cui comincia a muoversi, cioè circa 480 g su un arco da 40 libbre, con la molla a quel punto verso metà della sua corsa. Prendilo come verifica della scelta della molla, non come una specifica del costruttore.

Chiamato anche bare shaft. Le penne sono un sistema di correzione: nascondono una cattiva partenza. Toglile e l'asta vola esattamente come l'arco l'ha lanciata, il che trasforma il volo della freccia in uno strumento di misura.

Materiale

3 impennate, da 2 a 3 nude, montaggio identico

Distanza

30 m di riferimento, fino a 70 m

Ordine di lettura

Prima il verticale, poi l'orizzontale

Obiettivo

Le aste nude dentro la rosata delle impennate

Come condurlo correttamente

1. Tira su un paglione morbido, all'altezza della spalla, per non rovinare le aste ed evitare che deviino all'impatto.
2. Metti una visuale a 30 m. Tira qualche impennata, poi chiudi la volée con le aste nude, tutte mirate allo stesso modo. Ripeti per almeno tre volée prima di concludere qualcosa.
3. Elimina le frecce che sai di aver tirato male. Un test di regolazione fatto di tiri mediocri misura la tua tecnica, non il tuo arco.
4. Regola il verticale prima dell'orizzontale: sposta il punto di incocco a passi di 1 o 2 mm finché le aste nude arrivino all'altezza della rosata delle impennate.

I quattro casi

Le leve di ogni caso sono dettagliate qui sotto.

Le leve, caso per caso

Aste nude a destra della rosata, per un destrimano. L'asta reagisce troppo morbida: deve comportarsi in modo più duro. Dalla leva più grossolana alla più fine:

• Abbassare il libbraggio dell'arco, per sollecitare meno l'asta
• Far ritagliare le aste, lasciando decidere la lunghezza a un allenatore
• Scendere di massa in punta, anche ritagliando punte sezionabili
• Montare la prossima corda con più capi, il che la appesantisce
• Stringere la molla del bottone, una volta sistemato tutto il resto

Aste nude a sinistra della rosata, per un destrimano. L'asta reagisce troppo dura: deve poter flettere di più. Stesso ordine, dal grossolano al fine:

• Rimettere libbraggio nell'arco
• Salire di massa in punta
• Montare la prossima corda con meno capi
• Allentare la molla del bottone
• Passare a cocche più lunghe

Aste nude troppo alte o troppo basse: alza il punto di incocco se le aste nude sono in alto, abbassalo se sono in basso. Spostalo di qualche millimetro, rifai il test, riaggiusta se serve, finché tutte le frecce siano sullo stesso asse orizzontale.

Il test dell'asta nuda ti ha dato la direzione. Questo passo trova l'ampiezza, e si decide sulla dimensione della rosata, non sull'angolo delle frecce. Il bottone assorbe una parte della prima flessione dell'asta. Esiste una durezza di molla in cui quell'ammortizzamento corrisponde meglio alla tua freccia.

Metodo

Confrontare rosate, non impressioni

Passo di regolazione

Da un quarto a mezzo giro

Distanza

Tra 30 e 70 m

Volume

2 o 3 volée da 6 a 12 frecce per regolazione

Indicatore

Distanza media dal centro della rosata

Protocollo

1. Annota la tua regolazione attuale: quale molla, quanti giri dalla posizione avvitata a fondo (es. media, 2 giri).
2. Scegli tre regolazioni da confrontare: l'attuale, due giri più morbida, due giri più dura.
3. Tira almeno due o tre volée da sei a dodici frecce per ogni regolazione, tra 30 e 70 m, nella stessa sessione. È la lunga distanza a separare le regolazioni: a 18 m raggruppa quasi tutto.
4. Segna ogni freccia sulla visuale man mano, e decidi quante delle tue frecce migliori vuoi tenere per l'analisi prima di guardare i numeri.
5. Tieni la regolazione con la rosata migliore, misurata come la più piccola distanza media dal centro.
6. Affina poi attorno a quel valore, con un passo più fine, per esempio mezzi giri.

Ritorno al passo 1, ma questa volta con delle prove. Da qualche parte nella fascia del costruttore esiste un brace in cui i tuoi flettenti, la tua corda e le tue frecce si scambiano l'energia nel modo più pulito. Si sente, e si misura.

Fascia

Solo entro i limiti del costruttore

Passo

Scansione da 2 a 3 giri, poi rifinitura al mm

Segnali

Dimensione della rosata, suono, sensazione in mano

Dopo

Ricontrollare tiller, punto di incocco, tacche del mirino

Protocollo

1. Comincia in fondo alla fascia del costruttore. Annota la misura esatta (es. 21,5 cm).
2. Tira un blocco fisso, per esempio tre volée da sei, a una distanza fissa, e annota la dispersione.
3. Aggiungi due o tre giri, ritendi, rimisura e ricomincia. Vai fino in cima alla fascia. Punta a circa 5 mm tra una misura e l'altra.
4. Ascolta man mano. I brace efficienti sono nettamente più silenziosi, più vicini a un soffio dolce che a uno schiocco secco. Senti anche: meno colpo nella mano d'arco.
5. Appena un'altezza si stacca nettamente, ripassaci sopra in modo fine. Es. se trovi 22,5 cm, prova 22,7 e 22,3 cm.
6. Adotta il vincitore, poi ricontrolla tiller e punto di incocco, e rifai una tacca del mirino. Il brace cambia la velocità della freccia: le tue vecchie tacche non sono più esatte.

Un arco ben regolato tira comunque le frecce che gli dai. Anche dentro una dozzina, le aste differiscono per spine, rettilineità, massa, allineamento della cocca e per come si appoggia la punta. La selezione trova quelle che non c'entrano nulla.

Prerequisito

Arco già regolato

Volume

Molte volée, una sola distanza

Disciplina chiave

Tirare senza guardare il numero

Risultato

Un set da gara più le riserve

Protocollo

1. Numera ogni asta vicino alla cocca, per identificarla nel bersaglio ma non durante il tiro.
2. Tira a una distanza in cui la tua rosata sia nettamente più piccola della visuale, perché una freccia fuori posto si veda. Le distanze all'aperto rivelano più dei 18 m.
3. Annota ogni impatto numerato su più volée. Scarta le volée che sai di aver tirato male, prima di guardare i numeri.
4. Cerca le frecce che escono sempre dallo stesso lato, non quelle che hanno semplicemente avuto un volo cattivo. Una volée sbagliata non prova nulla, lo stesso lato per tre volée di fila è sospetto, sei volée o più rendono il fatto reale.

Cosa fare con una freccia sospetta

• Ruota la cocca di un terzo di giro su un'asta a tre penne, o di un quarto di giro su una a quattro penne, e rifai il test. Le aste in carbonio non sono perfettamente uniformi sulla loro circonferenza, e l'orientamento della cocca cambia il lato che flette per primo.
• Pesala. Un'asta discosta di qualche grano dalle sue sorelle cadrà sotto di loro a lunga distanza, per quanto bene voli.
• Controlla la rettilineità facendola girare su un controllore o rotolare su una superficie piana.
• Se continua a rifiutarsi di raggiungere la rosata, mettila nel set da allenamento.

Quanti click spostano le tue frecce di una zona? Quasi tutti gli arcieri sottovalutano la risposta, correggono troppo poco, e perdono punti per aritmetica più che per tiro.

Cosa ti dà

Centimetri per click, e click per zona

Specifico per

Ogni distanza e ogni misura di visuale

Spostamento di prova

Ampio, per esempio 25 click

Volume

3 volée da 6 a 12 per posizione

Cosa prevede la teoria, e perché non è la tua risposta

L'esempio qui sotto dimostra il calcolo, nulla di più. I suoi numeri non sono i tuoi e non devi tirarci: si basano su un solo modello di mirino e su un raggio di mira arbitrario, e cambiare l'uno o l'altro sposta tutti i valori della tabella.

Prendiamo una specifica pubblicata: uno Shibuya Ultima sposta il puntatore di circa 0,05 mm per click in altezza, venti click per un giro completo di circa 1 mm, e di circa 0,04 mm per click in deriva, venti click per circa 0,8 mm. Supponiamo un raggio di mira di 0,85 m, a 70 m su una visuale da 122 cm le cui zone sono larghe 6,1 cm:

Ora confronta con un valore misurato su un arco vero. La letteratura di allenamento riporta circa 11 click per spostarsi di una zona a 50 m su una visuale da 80 cm, le cui zone sono larghe 4 cm, cioè circa 3,6 mm per click. La tabella qui sopra prevede invece 2,9 mm per click a 50 m: ritrovare il valore misurato richiede un raggio di mira più vicino a 0,69 m che agli 0,85 m ipotizzati sopra. Nessuno dei due è sbagliato: sono due archi diversi, ed è tutto qui il punto.

Come misurare il tuo

1. Regola il mirino normalmente per la distanza da calibrare. Tira almeno tre volée da sei a dodici frecce e stabilisci il centro di quella rosata.
2. Sposta il mirino di 25 click verso destra. Tira almeno altre tre volée.
3. Sposta l'anellino di 25 click verso l'alto e tira almeno altre tre volée.
4. Elimina le frecce molto lontane dalla rosata, perché un solo tiro selvaggio deforma parecchio il centro.
5. Dividi ogni spostamento misurato per 25 per ottenere i centimetri per click. Poi dividi la larghezza di una zona della visuale che tiri per quel valore per ottenere i click per zona.

Leggere il risultato con onestà

• Non è lo stesso valore a tutte le distanze. Lo spostamento è proporzionale alla distanza: un valore misurato a 18 m non si trasferisce a 50 m, e la larghezza delle zone cambia anche con la visuale.
• Non è perfettamente ripetibile. Tira bene, in buone condizioni, ed escludi le frecce che sai di aver tirato male. Più frecce tiri, più il risultato è coerente.
• Attieniti ai click indicati dall'esercizio. Lo spostamento è volutamente ampio, perché pochi click spostano il centro della rosata meno dell'incertezza sulla posizione di quel centro: misureresti rumore. Non regolare fuori dai click indicati, o i risultati non saranno confrontabili.
• Deriva e altezza di solito differiscono su uno stesso mirino, come mostra la specifica qui sopra. Misura entrambe.

Queste regolazioni si appoggiano l'una all'altra: cambiarne una ti obbliga a rivedere le altre. Tieni questa tabella dove tieni i tuoi attrezzi.

Diagnosi rapida

Tre abitudini che rendono più di qualsiasi regolazione

1. Annota tutto. Brace, tiller, giri di bottone dalla posizione avvitata a fondo, scarto del punto di incocco, tacche del mirino per distanza. Se non puoi tornare alla regolazione di ieri, non puoi sperimentare con serenità.
2. Cambia una sola cosa per volta. Due cambiamenti simultanei danno un risultato che non puoi attribuire a nessuno dei due.
3. Misura prima di ogni sessione. Il brace richiede dieci secondi e spiega alcune di quelle «misteriose» giornate storte.