Zwölf Einstellungen, ein einziger Pfeilflug.

Die Standhöhe ist der Abstand zwischen der Sehne und der Griffmulde am gespannten Bogen. Sie bestimmt, wie lange der Pfeil auf der Sehne bleibt, und damit, wie viel von deinem Schuss der Bogen kopiert.

Werkzeug

Bogenwinkel oder Standhöhenlehre

Ziel

Der Herstellerwert oder die Tabelle unten

Verstellt über

Sehnendrehungen

Wirkt auf

Tiller, Nockpunkt, Visiermarken

Was sie verändert

Eine niedrigere Standhöhe bedeutet, dass die Sehne den Pfeil länger schiebt. Du gewinnst Geschwindigkeit, aber du gewinnst auch jeden Fehler deines Lösens, denn der Pfeil hängt noch an der Sehne, während der Bogen noch auf dich reagiert. Eine höhere Standhöhe gibt den Pfeil früher frei: langsamer, leiser, weicher in der Hand, fehlerverzeihender. Der Herstellerbereich existiert, weil darunter die Sehne an die Wurfarme schlägt und darüber die Wurfarme außerhalb ihrer vorgesehenen Geometrie arbeiten.

Startwerte

Die Spalte «empfohlene Standhöhe» ist der Startwert, den dir die Übung Standhöhentest in CapTarget Archery gibt; der veröffentlichte Bereich daneben ist aus Vereinsnotizen und Trainingsquellen zusammengetragen und zeigt dir den Spielraum, den du in Schritt 10 haben wirst. Beide sind ein Ausgangspunkt, keine Spezifikation: Hersteller veröffentlichen ihren eigenen Bereich für ihre eigenen Wurfarme, bis zu einem Zentimeter über oder unter den Werten hier. Bei einem 72-Zoll-Bogen fassen die Quellen 70 und 72 oft zu einem Band zusammen, wodurch der empfohlene Wert knapp darüber liegt. Das Handbuch deines Bogens hat immer Vorrang.

So stellst du sie ein

1. Spanne den Bogen mit einer Spannschnur, niemals mit dem Bein durch den Bogen.
2. Miss. Wenn du außerhalb des Bereichs liegst, entspanne den Bogen, bevor du die Sehne anfasst.
3. Standhöhe zu klein, Drehungen hinzufügen. Standhöhe zu groß, welche herausnehmen. Drehe in die Richtung, die die Schlaufen enger zuzieht, niemals in die, die sie öffnet, denn das Aufdrehen lockert die Sehne und macht sie anfälliger.
4. Arbeite in Blöcken von zwei oder drei Drehungen, dann wieder spannen und nachmessen. Was eine Drehung bewirkt, hängt von deiner Sehne ab (z. B. 2 Drehungen ≈ 5 mm): zähle die Drehungen, rechne nicht um.
5. Halte beim empfohlenen Wert für deine Bogenlänge an, oder bei dem, den dein Hersteller angibt. Das ist eine Voreinstellung: Schritt 10 findet den echten Wert.

Der Tiller ist der Unterschied zwischen der Arbeit des oberen und der des unteren Wurfarms. Du ziehst die Sehne unterhalb ihrer Mitte: die beiden Wurfarme brauchen deshalb eine leicht unterschiedliche Geometrie, um gemeinsam in die Standhöhe zurückzukehren.

Werkzeug

Bogenwinkel, Inbusschlüssel

Mediterraner Griff

+2 bis +6 mm (FFTA)

Drei Finger unter

0 bis leicht negativ

Hängt zusammen mit

Zuggewicht, Nockpunkt

Warum ein positiver Tiller

Beim mediterranen Griff ziehen zwei Finger unter dem Pfeil und einer darüber: die Hand zieht die Sehne also unterhalb ihrer Mitte. Der untere Wurfarm arbeitet mehr. Den unteren Wurfarm geringfügig stärker zu machen, was ein positiver Tillerwert beschreibt, bringt die beiden Wurfarmspitzen wieder in den Gleichtakt. Schützen, die mit drei Fingern unter dem Pfeil schießen oder im Blankbogen String Walking betreiben, belasten die Sehne noch tiefer und fahren in der Regel einen Tiller von null oder leicht negativ.

Welchen Wert du als Ausgangspunkt nimmst. Die veröffentlichten Bereiche stimmen nicht überein: die FFTA gibt 2 bis 6 mm an, Ely Archers und Stalker Stickbows 1/8 bis 1/4 Zoll, also 3 bis 6 mm, und Online Archery Academy 0 bis +4 mm. Dieser Leitfaden nimmt den Verbandswert, der sich mit den beiden anderen überschneidet. Jeder Wert in diesem Band ist eine gültige Voreinstellung: ab Schritt 8 entscheiden die Pfeile.

So stellst du ihn ein

1. Miss A und B am gespannten Bogen.
2. Entspanne den Bogen, bevor du die Wurfarmschrauben anfasst. Sie unter Spannung zu drehen beschädigt Gewinde und Taschen.
3. Eine Wurfarmschraube anzuziehen verringert den Tillerwert dieses Wurfarms und erhöht das Zuggewicht. Lösen bewirkt das Gegenteil.
4. Um den Tiller zu ändern, ohne das Zuggewicht zu ändern, drehe beide Schrauben um denselben Betrag in entgegengesetzte Richtungen.
5. Lass immer mindestens sechs volle Gewindeumdrehungen im Eingriff: darüber hinaus kann der Wurfarm aus seiner Tasche springen.
6. Miss anschließend die Standhöhe erneut, denn das Bewegen der Wurfarmschrauben verschiebt sie.

Sehne, beide Wurfarme und das Mittelteil müssen in einer einzigen Ebene liegen. Sonst verdreht sich der Bogen beim Schuss und alle horizontalen Einstellungen, die du danach machst, werden an einer beweglichen Referenz gemessen.

Werkzeug

Wurfarm-Ausrichtlehren oder Klebemarkierungen

Ziel

Die Sehne teilt beide Wurfarme und die Mitte des Mittelteils

Verstellt über

Seitliche Stellschrauben in den ILF-Taschen

Vorher erledigen

Bevor du den Center Shot anfasst

So korrigierst du

1. Finde den am stärksten verzogenen Wurfarm und fang mit ihm an.
2. Löse die Klemmung der Tasche und verschiebe dann die Wurfarmspitze in die Richtung, die dem Versatz der Sehne entgegengesetzt ist. Läuft die Sehne rechts an der Mittellinie eines Wurfarms vorbei, muss die Spitze nach links.
3. Mach kleine Korrekturen, einen Wurfarm nach dem anderen, und prüfe nach jeder nach. Zieh die Klemmschrauben wieder an.
4. Prüfe eine Wurfarmverdrehung getrennt: peile an jedem Wurfarm entlang und schau, ob die Spitze verdreht ist. Versuche nicht, eine Verdrehung mit den seitlichen Schrauben auszugleichen, das rückt die Sehne aus der Mitte und tauscht einen Fehler gegen einen schlimmeren. Ein deutlich verdrehter Wurfarm ist ein Garantiefall, kein Tuningproblem.

Die Zentrierung des Pfeils ist seine Links-rechts-Lage zur Bogenebene. Sie wird mit dem Buttongehäuse eingestellt, nicht mit der Feder, und sie entscheidet darüber, wie der Schaft anfängt, um das Mittelteil herumzubiegen.

Werkzeug

Dein Auge, das Buttongehäuse, der Arm der Pfeilauflage

Rechtshänder

Spitze knapp außerhalb der Sehne, links

Linkshänder

Spiegelbild, rechts

Voraussetzung

Schritt 3 abgeschlossen

Warum nicht genau mittig

Finger können die Sehne nicht sauber verlassen. Die Sehne rollt über die Fingerkuppen und drückt die Nocke seitlich weg: der Schaft startet also biegend. Den Pfeil leicht außerhalb der Bogenebene zu stellen gibt dieser ersten Biegung Platz und lässt den Schaft um das Mittelteil herum biegen statt hinein.

So stellst du sie ein

1. Nocke einen Pfeil auf und lege ihn auf die Auflage, angelehnt an den Buttonstift.
2. Dreh das Buttongehäuse hinein oder heraus, um den Schaft näher an das Mittelteil oder weiter davon weg zu bringen. Sichere das Gehäuse, wenn es passt.
3. Stelle gleichzeitig den Arm der Pfeilauflage ein. Der Buttonstift muss die Mitte des Schafts berühren, nicht die Ober- oder Unterkante, und der Pfeil muss auf dem Arm aufliegen statt auf dessen Ende zu balancieren.
4. Prüfe die Länge des Arms. Er muss den Schaft tragen, ohne so weit vorzustehen, dass die Federn ihn treffen können.

Das Visier macht dich nicht präzise. Es hält fest, wohin dein Bogen bereits schießt, damit dasselbe Zielbild weiterhin dasselbe Ergebnis liefert. Stelle es früh ein, damit die folgenden Schießtests nicht gegen einen Bogen antreten, der die Scheibe verfehlt.

Werkzeug

Inbusschlüssel, eine große Scheibe, kurze Distanz

Goldene Regel

Bewege den Visierring zur Gruppierung hin

Erste Schüsse

5 bis 10 m auf eine große Scheibe

Ergebnis

Eine notierte Marke für jede Distanz

So stellst du es ein

1. Montiere das Visier und stelle den Auszug in die Mitte seines Bereichs.
2. Bring den Visierring auf die Achse des Pfeils und die Höhe nahe an das obere Ende ihres Wegs.
3. Schieße drei Pfeile auf 5 bis 10 m auf eine große Scheibe. Beginne nie auf große Distanz.
4. Bewege den Visierring in einem Zug zur Gruppierung hin, und bestätige mit drei Pfeilen.
5. Geh Distanz für Distanz zurück und notiere jede Marke.
6. Sichere alle Schrauben und prüfe sie nach hundert Pfeilen erneut.

Der Nockpunkt legt die senkrechte Lage des Pfeils auf der Sehne fest. Sitzt er falsch, verlässt der Schaft den Bogen auf und ab stampfend, was sich als in der Höhe gezogene Gruppierung zeigt und, verwirrenderweise, manchmal als Federkontakt.

Werkzeug

Bogenwinkel, Wickelgarn oder Messingnockpunkte

Mediterraner Griff

5 bis 12 mm über der Waagerechten, 10 mm zum Start

Drei Finger unter

Etwa 12 bis 16 mm über der Waagerechten

Feinjustiert über

Schritt 8, den Blankschafttest

Die Zahlen, und warum die Quellen auseinandergehen

Die veröffentlichten Werte reichen von 5 mm bis etwa 13 mm, und sie widersprechen sich wirklich: Easton lässt einen mit Fingern geschossenen Recurvebogen bei 1/2 Zoll starten, also 12,7 mm über der Waagerechten; Ely Archers gibt 6 bis 12 mm an; Improve Your Archery gibt 5 bis 15 mm über der Auflage an und empfiehlt 10 mm. Ein Teil der Streuung kommt vom Messen: bis zur Unterkante des Nockpunkts oder bis zur Oberkante der Nocke zu messen macht eine ganze Nockenhöhe Unterschied. Der Rest ist echte Uneinigkeit.

Halte dich an eine einzige Regel, damit deine Zahlen vergleichbar bleiben: miss von der Waagerechten zur Unterkante des oberen Nockpunkts. Beim mediterranen Griff starte zwischen 5 und 12 mm; 10 mm ist eine sichere erste Wahl, und Eastons 12,7 mm sind der Startwert des Herstellers, kein Ausreißer. Mit drei Fingern unter deutlich mehr. Wo immer du startest, es ist der Blankschafttest aus Schritt 8, der den Punkt an seinen endgültigen Platz bringt.

So stellst du ihn ein

1. Klemme den Bogenwinkel auf die Sehne und lege sein Lineal auf die Pfeilauflage, sauber rechtwinklig. Billige Winkel halten schlecht auf der Sehne: prüfe, dass er nicht verkippt ist.
2. Markiere die Waagerechte und setze die Unterkante des oberen Nockpunkts auf den gewählten Abstand (z. B. 10 mm).
3. Setze einen unteren Nockpunkt oder einen zweiten Wickelknoten, damit die Nocke nicht nach unten rutschen kann. Lass genug Spiel, damit der Pfeil nicht eingeklemmt wird.
4. Prüfe den Sitz der Nocke auf der Mittelwicklung: der Pfeil muss von allein an der Sehne hängen und bei einem leichten Klopfen nahe der Nocke abfallen. Zu fest bremst die Nocke, zu locker fällt der Pfeil.
5. Nimm lieber einen gewickelten Nockpunkt als einen aus Messing. Er ist leichter, quetscht die Stränge der Mittelwicklung nicht, und lässt sich mit einer frischen Wicklung um Bruchteile eines Millimeters verschieben.

Der Button ist eine Feder, auf die der Schaft beim Biegen trifft. Er korrigiert keinen falschen Spine, aber innerhalb des richtigen Spine-Bereichs ist er die empfindlichste Stellschraube, die du für das horizontale Verhalten des Pfeils hast.

Jetzt einstellen

Mittlere Feder, halber Weg

Kontakt

Mitte des Schafts

Gehäuse

Auf der Zentrierung aus Schritt 4 gesichert

Feinjustiert über

Die Schritte 8 und 9

Voreinstellwerte

• Feder: die mittlere Feder für die meisten Zuggewichte im Scheibenschießen. Niedrige Zuggewichte mit langen Pfeilen brauchen oft die weiche Feder; starke Ausrüstungen die harte.
• Spannschraube: etwa auf halbem Weg, damit du beim Tuning in beide Richtungen Spielraum behältst.
• Kontaktpunkt: der Stift muss auf die Mitte des Schafts drücken. Stelle die Höhe des Auflagearms so ein, bis es passt.
• Faustregel: manche erfahrenen Trainer zielen auf etwa 12 Gramm Widerstand pro Pfund Zuggewicht, gemessen am Stift in dem Moment, in dem er sich zu bewegen beginnt, also etwa 480 g bei einem 40-Pfund-Bogen, wobei die Feder dann ungefähr in der Mitte ihres Bereichs sitzt. Nimm das als Plausibilitätsprüfung für die Federwahl, nicht als Herstellerangabe.

Auch Test mit unbefiederten Schäften genannt. Federn sind ein Korrektursystem: sie verdecken einen schlechten Start. Nimm sie ab und der Schaft fliegt genau so, wie der Bogen ihn abgeschickt hat, was den Pfeilflug in ein Messinstrument verwandelt.

Material

3 befiederte, 2 bis 3 blanke, identisch aufgebaut

Distanz

30 m als Referenz, bis 70 m

Lesereihenfolge

Erst vertikal, dann horizontal

Ziel

Die Blankschäfte in der Gruppierung der befiederten Pfeile

So führst du ihn richtig durch

1. Schieße in eine weiche Scheibe auf Schulterhöhe, damit die Schäfte nicht beschädigt werden und beim Einschlag nicht abgelenkt werden.
2. Häng eine Auflage auf 30 m. Schieße einige befiederte Pfeile und beende die Passe mit den Blankschäften, alle gleich gezielt. Wiederhole das über mindestens drei Passen, bevor du irgendetwas schließt.
3. Wirf die Schüsse raus, von denen du weißt, dass sie schlecht waren. Ein Tuningtest aus mittelmäßigen Schüssen misst deine Technik, nicht deinen Bogen.
4. Stelle die Vertikale vor der Waagerechten ein: verschiebe den Nockpunkt in Schritten von 1 bis 2 mm, bis die Blankschäfte auf der Höhe der Gruppierung der befiederten Pfeile ankommen.

Die vier Fälle

Die Hebel für jeden Fall stehen direkt darunter.

Die Hebel, Fall für Fall

Blankschäfte rechts der Gruppierung, für einen Rechtshänder. Der Schaft reagiert zu weich: er muss sich härter verhalten. Vom gröbsten zum feinsten Hebel:

• Zuggewicht des Bogens senken, damit der Schaft weniger gefordert wird
• Die Schäfte kürzen lassen, und einen Trainer über die Länge entscheiden lassen
• Spitzengewicht verringern, notfalls teilbare Spitzen kürzen
• Die nächste Sehne mit mehr Strängen bauen, was sie schwerer macht
• Die Buttonfeder härter stellen, wenn alles andere sitzt

Blankschäfte links der Gruppierung, für einen Rechtshänder. Der Schaft reagiert zu hart: er muss stärker biegen dürfen. Gleiche Reihenfolge, von grob nach fein:

• Zuggewicht wieder erhöhen
• Spitzengewicht erhöhen
• Die nächste Sehne mit weniger Strängen bauen
• Die Buttonfeder weicher stellen
• Auf längere Nocken wechseln

Blankschäfte zu hoch oder zu tief: setze den Nockpunkt höher, wenn die Blankschäfte oben liegen, tiefer, wenn sie unten liegen. Verschiebe ihn um einige Millimeter, wiederhole den Test, justiere bei Bedarf nach, bis alle Pfeile auf derselben waagerechten Linie liegen.

Der Blankschafttest hat dir die Richtung gegeben. Dieser Schritt findet das Ausmaß, und er entscheidet sich an der Größe der Gruppierung, nicht am Winkel der Pfeile. Der Button nimmt einen Teil der ersten Schaftbiegung auf. Es gibt eine Federeinstellung, bei der diese Dämpfung am besten zu deinem Pfeil passt.

Methode

Gruppierungen vergleichen, keine Eindrücke

Schrittweite

Eine viertel bis halbe Umdrehung

Distanz

Zwischen 30 und 70 m

Umfang

2 bis 3 Passen zu 6 bis 12 Pfeilen je Einstellung

Kennzahl

Mittlerer Abstand zum Mittelpunkt der Gruppierung

Protokoll

1. Notiere deine aktuelle Einstellung: welche Feder, wie viele Umdrehungen ab ganz eingeschraubt (z. B. mittel, 2 Umdrehungen).
2. Wähle drei Einstellungen zum Vergleich: die aktuelle, zwei Umdrehungen weicher, zwei Umdrehungen härter.
3. Schieße bei jeder Einstellung mindestens zwei bis drei Passen zu sechs bis zwölf Pfeilen, zwischen 30 und 70 m, in derselben Sitzung. Es ist die lange Distanz, die die Einstellungen trennt: auf 18 m gruppiert fast alles.
4. Markiere jeden Pfeil auf der Auflage im Verlauf, und entscheide vor dem Blick auf die Zahlen, wie viele deiner besten Pfeile du für die Auswertung behalten willst.
5. Behalte die Einstellung mit der besten Gruppierung, gemessen als kleinster mittlerer Abstand zum Mittelpunkt.
6. Feine danach um diesen Wert herum nach, mit kleinerer Schrittweite, zum Beispiel halben Umdrehungen.

Zurück zu Schritt 1, diesmal aber mit Belegen. Irgendwo im Herstellerbereich gibt es eine Standhöhe, bei der deine Wurfarme, deine Sehne und deine Pfeile die Energie am saubersten austauschen. Man hört es, und man misst es.

Bereich

Nur innerhalb der Herstellergrenzen

Schritt

Durchlauf 2 bis 3 Drehungen, dann auf den mm feinen

Signale

Größe der Gruppierung, Klang, Gefühl in der Hand

Danach

Tiller, Nockpunkt und Visiermarken erneut prüfen

Protokoll

1. Beginne am unteren Ende des Herstellerbereichs. Notiere das genaue Maß (z. B. 21,5 cm).
2. Schieße einen festen Block, zum Beispiel drei Passen zu sechs, auf feste Distanz, und notiere die Streuung.
3. Füge zwei oder drei Drehungen hinzu, spanne neu, miss neu und wiederhole. Geh bis ans obere Ende des Bereichs. Ziel sind etwa 5 mm zwischen den Messungen.
4. Hör dabei zu. Die effizienten Standhöhen sind deutlich leiser, näher an einem weichen Rauschen als an einem harten Knall. Fühle auch: weniger Schlag in der Bogenhand.
5. Sobald sich eine Höhe deutlich abhebt, geh fein darüber. Z. B. wenn 22,5 cm gewinnt, teste 22,7 und 22,3 cm.
6. Übernimm den Sieger, prüfe dann Tiller und Nockpunkt erneut, und schieße eine frische Visiermarke. Die Standhöhe verändert die Pfeilgeschwindigkeit: deine alten Marken stimmen nicht mehr genau.

Ein gut abgestimmter Bogen schießt trotzdem die Pfeile, die du ihm gibst. Selbst innerhalb eines Dutzends unterscheiden sich die Schäfte in Spine, Geradheit, Masse, Nockenausrichtung und darin, wie sauber die Spitze sitzt. Das Sortieren findet die, die nicht dazugehören.

Voraussetzung

Bogen bereits abgestimmt

Umfang

Viele Passen, eine einzige Distanz

Wichtigste Disziplin

Schießen, ohne die Nummer zu sehen

Ergebnis

Ein Wettkampfsatz plus Reserven

Protokoll

1. Nummeriere jeden Schaft nahe der Nocke, damit du ihn in der Scheibe erkennst, aber nicht beim Schießen.
2. Schieße auf eine Distanz, bei der deine Gruppierung deutlich kleiner ist als die Auflage, damit ein Ausreißer sichtbar wird. Außendistanzen zeigen mehr als 18 m.
3. Notiere jeden nummerierten Treffer über mehrere Passen. Verwirf die Passen, von denen du weißt, dass du schlecht geschossen hast, bevor du auf die Nummern schaust.
4. Such nach Pfeilen, die immer zur selben Seite herauslaufen, nicht nach denen, die einfach einen schlechten Flug hatten. Eine schlechte Passe beweist nichts, dieselbe Seite drei Passen in Folge ist verdächtig, sechs Passen oder mehr machen es real.

Was du mit einem verdächtigen Pfeil machst

• Dreh die Nocke um eine Dritteldrehung bei einem dreifach befiederten Schaft, oder um eine Vierteldrehung bei einem vierfach befiederten, und wiederhole den Test. Carbonschäfte sind über ihren Umfang nicht perfekt gleichmäßig, und die Nockenausrichtung ändert, welche Seite zuerst biegt.
• Wieg ihn. Ein Schaft, der einige Grain von seinen Geschwistern abweicht, fällt auf lange Distanz unter sie, so gut er auch fliegt.
• Prüfe die Geradheit, indem du ihn auf einem Prüfgerät drehst oder auf einer ebenen Fläche rollst.
• Wenn er sich weiterhin weigert, zur Gruppierung zu kommen, steck ihn in den Trainingssatz.

Wie viele Klicks verschieben deine Pfeile um eine Zone? Fast alle Schützen unterschätzen die Antwort, korrigieren zu wenig, und verlieren Punkte durch Rechnen statt durch Schießen.

Was sie liefert

Zentimeter pro Klick, und Klicks pro Zone

Gilt nur für

Jede Distanz und jede Auflagengröße

Testverschiebung

Groß, zum Beispiel 25 Klicks

Umfang

3 Passen zu 6 bis 12 je Position

Was die Theorie vorhersagt, und warum das nicht deine Antwort ist

Das Beispiel unten führt die Rechnung vor, mehr nicht. Seine Zahlen sind nicht deine, und du sollst nicht mit ihnen schießen: sie beruhen auf einem einzigen Visiermodell und einem willkürlichen Visierradius, und jede der beiden Größen zu ändern verschiebt alle Werte der Tabelle.

Nehmen wir eine veröffentlichte Angabe: ein Shibuya Ultima bewegt den Zeiger um etwa 0,05 mm pro Klick in der Höhe, zwanzig Klicks für eine volle Umdrehung von rund 1 mm, und um etwa 0,04 mm pro Klick in der Seite, zwanzig Klicks für rund 0,8 mm. Nehmen wir einen Visierradius von 0,85 m an, auf 70 m auf einer 122-cm-Auflage, deren Zonen 6,1 cm breit sind:

Vergleiche das jetzt mit einem an einem echten Bogen gemessenen Wert. Die Trainingsliteratur berichtet von etwa 11 Klicks, um auf 50 m auf einer 80-cm-Auflage um eine Zone zu verschieben, deren Zonen 4 cm breit sind, also rund 3,6 mm pro Klick. Die Tabelle oben sagt dagegen 2,9 mm pro Klick auf 50 m voraus: den gemessenen Wert zu reproduzieren verlangt einen Visierradius näher an 0,69 m als an den oben angenommenen 0,85 m. Keiner von beiden ist falsch: es sind zwei verschiedene Bögen, und genau darum geht es.

So misst du deinen eigenen

1. Stelle dein Visier normal für die Distanz ein, die du kalibrieren willst. Schieße mindestens drei Passen zu sechs bis zwölf Pfeilen und bestimme den Mittelpunkt dieser Gruppierung.
2. Verstelle das Visier um 25 Klicks nach rechts. Schieße mindestens drei weitere Passen.
3. Verstelle deinen Visierring um 25 Klicks nach oben und schieße mindestens drei weitere Passen.
4. Entferne die Pfeile, die weit außerhalb der Gruppierung liegen, denn ein einziger wilder Schuss verzerrt den Mittelpunkt stark.
5. Teile jede gemessene Verschiebung durch 25, um die Zentimeter pro Klick zu erhalten. Teile dann die Zonenbreite der Auflage, die du schießt, durch diesen Wert, um die Klicks pro Zone zu erhalten.

Das Ergebnis ehrlich lesen

• Es ist nicht auf allen Distanzen derselbe Wert. Die Verschiebung ist proportional zur Distanz: ein auf 18 m gemessener Wert lässt sich nicht auf 50 m übertragen, und die Zonenbreite ändert sich ebenfalls mit der Auflage.
• Es ist nicht perfekt wiederholbar. Schieße gut, unter guten Bedingungen, und schließe die Pfeile aus, von denen du weißt, dass sie schlecht waren. Je mehr Pfeile du schießt, desto stimmiger das Ergebnis.
• Halte dich an die Klicks, die die Übung angibt. Die Verschiebung ist bewusst groß, denn wenige Klicks verschieben den Mittelpunkt der Gruppierung um weniger als die Unsicherheit über die Lage dieses Mittelpunkts: du würdest Rauschen messen. Verstelle nicht außerhalb der angegebenen Klicks, sonst sind die Ergebnisse nicht vergleichbar.
• Seite und Höhe unterscheiden sich meist an ein und demselben Visier, wie die Angabe oben zeigt. Miss beide.

Diese Einstellungen stützen sich aufeinander: eine zu ändern zwingt dich, die anderen zu überprüfen. Bewahre diese Tabelle dort auf, wo dein Werkzeug liegt.

Schnelldiagnose

Drei Gewohnheiten, die mehr Punkte bringen als jede Einstellung

1. Schreib alles auf. Standhöhe, Tiller, Buttonumdrehungen ab ganz eingeschraubt, Abstand des Nockpunkts, Visiermarken je Distanz. Wenn du nicht zur gestrigen Einstellung zurückkehren kannst, kannst du nicht in Ruhe experimentieren.
2. Ändere nur eine Sache auf einmal. Zwei gleichzeitige Änderungen ergeben ein Ergebnis, das du keiner von beiden zuordnen kannst.
3. Miss vor jeder Sitzung. Die Standhöhe dauert zehn Sekunden und erklärt einige dieser «rätselhaften» schlechten Tage.