Doce reglajes, un solo vuelo de flecha.

El brace height es la distancia entre la cuerda y el hueco de la empuñadura, con el arco montado. Determina cuánto tiempo permanece la flecha sobre la cuerda y, por tanto, qué parte de tu tiro copia el arco.

Herramienta

Escuadra de arco o medidor de brace

Objetivo

El valor del fabricante, o la tabla de abajo

Se ajusta con

Vueltas de cuerda

Repercute en

Tiller, punto de encoche, marcas del visor

Qué cambia

Un brace height más bajo significa que la cuerda empuja la flecha durante más tiempo. Ganas velocidad, pero ganas también todos los defectos de tu suelta, porque la flecha sigue enganchada mientras el arco todavía reacciona a ti. Un brace height más alto libera la flecha antes: más lento, más silencioso, más suave en la mano, más tolerante. El rango del fabricante existe porque por debajo la cuerda golpea las palas, y por encima las palas trabajan fuera de la geometría para la que fueron diseñadas.

Valores de partida

La columna «brace recomendado» es el valor de partida que te da el ejercicio Test de brace height en CapTarget Archery; el rango publicado que hay al lado está recopilado de notas de clubes y de fuentes de entrenamiento, y te muestra el margen del que dispondrás en el paso 10. Los dos son un punto de partida, no una especificación: los fabricantes publican su propio rango para sus propias palas, hasta un centímetro por encima o por debajo de los valores siguientes. Para un arco de 72 pulgadas, las fuentes agrupan a menudo 70 y 72 en una sola banda, lo que sitúa el valor recomendado justo por encima. El manual de tu arco manda siempre.

Cómo ajustarlo

1. Monta el arco con un encordador, nunca pasando la pierna por dentro.
2. Mide. Si estás fuera de rango, desmonta el arco antes de tocar la cuerda.
3. Brace demasiado pequeño, añade vueltas. Brace demasiado grande, quita alguna. Gira en el sentido que cierra las gazas sobre sí mismas, nunca en el que las abre, porque destorcer la cuerda la afloja y la desgasta.
4. Trabaja en bloques de dos o tres vueltas, luego vuelve a montar y a medir. Lo que vale una vuelta depende de tu cuerda (p. ej. 2 vueltas ≈ 5 mm): cuenta las vueltas, no conviertas.
5. Párate en el valor recomendado para tu tamaño de arco, o en el que indique tu fabricante. Es un preajuste: el paso 10 encontrará el valor real.

El tiller es la diferencia entre el trabajo de la pala superior y el de la pala inferior. Tiras de la cuerda por debajo de su centro: las dos palas necesitan por tanto una geometría ligeramente distinta para volver al brace a la vez.

Herramienta

Escuadra de arco, llave Allen

Presa mediterránea

+2 a +6 mm (FFTA)

Tres dedos debajo

0 a ligeramente negativo

Ligado a

Potencia, punto de encoche

Por qué un tiller positivo

En presa mediterránea, dos dedos tiran por debajo de la flecha y uno por encima: la mano tira de la cuerda por debajo de su mitad. La pala inferior trabaja más. Hacer la pala inferior ligeramente más fuerte, que es lo que describe una medida de tiller positiva, vuelve a poner en fase las dos puntas de pala. Los arqueros que tiran con tres dedos debajo de la flecha, o que hacen string walking en barebow, cargan la cuerda aún más abajo y trabajan por lo general con un tiller nulo o ligeramente negativo.

Qué valor tomar como punto de partida. Los rangos publicados no coinciden: la FFTA da 2 a 6 mm, Ely Archers y Stalker Stickbows 1/8 a 1/4 de pulgada, es decir 3 a 6 mm, y Online Archery Academy 0 a +4 mm. Esta guía se queda con el valor federativo, que solapa con los otros dos. Cualquier valor dentro de esa banda es un preajuste válido: a partir del paso 8, deciden las flechas.

Cómo ajustarlo

1. Mide A y B con el arco montado.
2. Desmonta antes de tocar los tornillos de pala. Girarlos bajo tensión daña las roscas y los alojamientos.
3. Apretar un tornillo de pala reduce la medida de tiller de esa pala y aumenta la potencia. Aflojarlo hace lo contrario.
4. Para cambiar el tiller sin cambiar la potencia, gira los dos tornillos lo mismo, en sentidos opuestos.
5. Mantén siempre al menos seis vueltas completas de rosca metidas: más allá, la pala puede saltar de su alojamiento.
6. Vuelve a medir el brace después, porque mover los tornillos de pala lo desplaza.

La cuerda, las dos palas y el cuerpo deben estar en un solo y mismo plano. Si no, el arco se retuerce al salir el tiro y todos los reglajes horizontales que hagas después se miden respecto a una referencia móvil.

Herramienta

Galgas de alineación de palas, o marcas adhesivas

Objetivo

La cuerda corta las dos palas y el centro del cuerpo

Se ajusta con

Tornillos de ajuste lateral en los alojamientos ILF

Hazlo antes

Antes de tocar el centrado de la flecha

Cómo corregirlo

1. Localiza la pala más desalineada y empieza por ella.
2. Afloja el bloqueo del alojamiento, luego desplaza la punta de la pala en sentido contrario al desvío de la cuerda. Si la cuerda pasa a la derecha del eje de una pala, la punta tiene que ir hacia la izquierda.
3. Haz ajustes pequeños, una pala cada vez, y vuelve a comprobar después de cada uno. Aprieta de nuevo los tornillos de bloqueo.
4. Comprueba el alabeo por separado: mira a lo largo de cada pala y observa si la punta está girada. No intentes compensar un alabeo con los tornillos laterales, eso descentra la cuerda y cambia un defecto por otro peor. Una pala claramente alabeada es un asunto de garantía, no de reglaje.

El centrado de la flecha es su posición izquierda-derecha respecto al plano del arco. Se ajusta con el cuerpo del botón de presión, no con el muelle, y decide cómo empieza el tubo a rodear la empuñadura.

Herramienta

Tu ojo, el cuerpo del botón de presión, la varilla del reposaflechas

Diestro

Punta justo por fuera de la cuerda, a la izquierda

Zurdo

Imagen espejo, a la derecha

Requisito previo

Paso 3 terminado

Por qué no exactamente en el centro

Los dedos no pueden soltar la cuerda limpiamente. La cuerda rueda sobre la yema de los dedos y empuja el culatín de lado: el tubo sale por tanto flexando. Colocar la flecha ligeramente por fuera del plano del arco da espacio a esa primera flexión y deja que el tubo flexe rodeando la empuñadura en vez de contra ella.

Cómo ajustarlo

1. Encoca una flecha y ponla sobre el reposaflechas, apoyada contra el pistón.
2. Enrosca o desenrosca el cuerpo del botón de presión para acercar o alejar el tubo de la empuñadura. Bloquea el cuerpo cuando lo tengas.
3. Ajusta la varilla del reposaflechas al mismo tiempo. El pistón debe tocar el centro del tubo, ni el borde de arriba ni el de abajo, y la flecha debe apoyarse sobre la varilla en lugar de quedar en equilibrio sobre su extremo.
4. Comprueba la longitud de la varilla. Debe sostener el tubo sin sobresalir tanto como para que las plumas puedan tocarla.

El visor no te hace preciso. Registra dónde tira ya tu arco, para que una misma imagen de puntería siga dando el mismo resultado. Ajústalo pronto, para no hacer las pruebas de tiro siguientes con un arco que falla la diana.

Herramienta

Llaves Allen, una diana grande, corta distancia

Regla de oro

Mueve el punto de mira hacia la agrupación

Primeros tiros

5 a 10 m sobre una diana grande

Resultado

Una marca anotada para cada distancia

Cómo ajustarlo

1. Monta el visor y pon la extensión en el medio de su recorrido.
2. Coloca el punto de mira en el eje de la flecha, y la altura cerca de la parte alta de su recorrido.
3. Tira tres flechas a 5 o 10 m sobre una diana grande. Nunca hagas el primer reglaje a larga distancia.
4. Mueve el punto de mira hacia la agrupación, de una sola vez, y confirma con tres flechas.
5. Retrocede distancia a distancia anotando cada marca.
6. Bloquea todos los tornillos, y vuelve a comprobarlos después de un centenar de flechas.

El punto de encoche fija la posición vertical de la flecha sobre la cuerda. Mal colocado, el tubo sale del arco cabeceando de arriba abajo, lo que da una agrupación estirada en altura y, de forma engañosa, a veces un contacto de las plumas.

Herramienta

Escuadra de arco, hilo de servicio o puntos de latón

Presa mediterránea

5 a 12 mm por encima de la escuadra, 10 mm para empezar

Tres dedos debajo

Unos 12 a 16 mm por encima de la escuadra

Se afina con

El paso 8, el test sin plumas

Las cifras, y por qué las fuentes discrepan

Los valores publicados van de 5 mm a unos 13 mm, y se contradicen de verdad: Easton hace arrancar un arco recurvo tirado con dedos en 1/2 pulgada, es decir 12,7 mm por encima de la escuadra; Ely Archers da 6 a 12 mm; Improve Your Archery da 5 a 15 mm por encima del reposaflechas y recomienda 10 mm. Una parte de la diferencia viene de la medida: medir hasta la parte baja del punto de encoche o hasta la parte alta del culatín supone una altura de culatín de diferencia. El resto es un desacuerdo real.

Quédate con una sola regla, para que tus cifras sigan siendo comparables: mide de la línea de escuadra a la parte baja del punto superior. En presa mediterránea, empieza entre 5 y 12 mm; 10 mm es una primera elección segura, y los 12,7 mm de Easton son el valor de partida del fabricante, no una aberración. Con tres dedos debajo, claramente más. Empieces donde empieces, es el test sin plumas del paso 8 el que llevará el punto a su sitio definitivo.

Cómo ajustarlo

1. Pinza la escuadra en la cuerda y apoya su regla sobre el reposaflechas, bien perpendicular. Las escuadras baratas agarran mal la cuerda: comprueba que no se haya inclinado.
2. Marca la línea de escuadra, y coloca la parte baja del punto superior al desvío elegido (p. ej. 10 mm).
3. Añade un punto inferior, o un segundo nudo, para que el culatín no pueda deslizarse hacia abajo. Deja holgura suficiente para que la flecha no quede pinzada.
4. Comprueba el apriete del culatín sobre el hilo de servicio: la flecha debe sostenerse sola en la cuerda y caer con un golpecito cerca del culatín. Demasiado apretado, el culatín frena la cuerda; demasiado suelto, la flecha se cae.
5. Prefiere un punto de encoche anudado al de latón. Es más ligero, no aplasta las hebras del hilo de servicio, y se mueve por fracciones de milímetro rehaciendo el nudo.

El botón de presión es un muelle con el que se encuentra el tubo al flexar. No corrige un spine equivocado, pero dentro del rango de spine correcto es el reglaje más sensible del que dispones sobre el comportamiento horizontal de la flecha.

Ajusta ahora

Muelle medio, media carrera

Contacto

Centro del tubo

Cuerpo

Bloqueado en el centrado del paso 4

Se afina con

Los pasos 8 y 9

Valores de preajuste

• Muelle: el muelle medio para la mayoría de potencias de tiro en diana. Las potencias bajas con flechas largas piden a menudo el muelle blando; los equipos potentes piden el duro.
• Tornillo de tensión: aproximadamente a media carrera, para conservar margen en los dos sentidos durante el reglaje.
• Punto de contacto: el pistón debe apoyar en el centro del tubo. Ajusta la altura de la varilla hasta conseguirlo.
• Regla empírica: algunos entrenadores experimentados buscan unos 12 gramos de resistencia por libra de potencia, medidos en el pistón en el momento en que empieza a moverse, es decir unos 480 g en un arco de 40 libras, con el muelle situado entonces hacia la mitad de su recorrido. Tómalo como comprobación de la elección del muelle, no como una especificación del fabricante.

También llamado test del tubo desnudo. Las plumas son un sistema de corrección: enmascaran una mala salida. Quítalas y el tubo vuela exactamente como lo ha lanzado el arco, lo que convierte el vuelo de la flecha en un instrumento de medida.

Material

3 emplumadas, 2 a 3 desnudas, montaje idéntico

Distancia

30 m de referencia, hasta 70 m

Orden de lectura

Primero el vertical, luego el horizontal

Objetivo

Los tubos desnudos dentro de la agrupación de las emplumadas

Cómo hacerlo correctamente

1. Tira sobre un parapeto blando, a la altura del hombro, para no dañar los tubos y evitar que se desvíen en el impacto.
2. Coloca una diana a 30 m. Tira algunas emplumadas y termina la tanda con los tubos desnudos, todos apuntados igual. Repite al menos tres tandas antes de concluir nada.
3. Elimina las flechas que sabes que has tirado mal. Un test de reglaje hecho de tiros mediocres mide tu técnica, no tu arco.
4. Ajusta el vertical antes que el horizontal: mueve el punto de encoche en pasos de 1 a 2 mm hasta que los tubos desnudos lleguen a la altura de la agrupación de las emplumadas.

Los cuatro casos

Las palancas de cada caso están detalladas justo debajo.

Las palancas, caso por caso

Tubos desnudos a la derecha de la agrupación, para un diestro. El tubo reacciona demasiado blando: hay que hacer que se comporte más duro. De la palanca más gruesa a la más fina:

• Bajar la potencia del arco, para exigirle menos al tubo
• Recortar los tubos, dejando que un entrenador decida la longitud
• Bajar la masa de punta, aunque haya que recortar puntas seccionables
• Montar la próxima cuerda con más hebras, lo que la hace más pesada
• Apretar el muelle del botón de presión, una vez colocado todo lo demás

Tubos desnudos a la izquierda de la agrupación, para un diestro. El tubo reacciona demasiado duro: hay que dejarlo flexar más. Mismo orden, de lo grueso a lo fino:

• Devolver potencia al arco
• Subir la masa de punta
• Montar la próxima cuerda con menos hebras
• Aflojar el muelle del botón de presión
• Pasar a culatines más largos

Tubos desnudos demasiado altos o demasiado bajos: sube el punto de encoche si los tubos desnudos están arriba, bájalo si están abajo. Muévelo unos milímetros, repite el test, reajusta si hace falta, hasta que todas las flechas estén en el mismo eje horizontal.

El test sin plumas te ha dado la dirección. Este paso encuentra la magnitud, y se decide por el tamaño de la agrupación, no por el ángulo de las flechas. El botón de presión absorbe una parte de la primera flexión del tubo. Existe un apriete de muelle en el que esa amortiguación se corresponde mejor con tu flecha.

Método

Comparar agrupaciones, no impresiones

Paso de ajuste

Un cuarto a media vuelta

Distancia

Entre 30 y 70 m

Volumen

2 a 3 tandas de 6 a 12 flechas por reglaje

Indicador

Distancia media al centro de la agrupación

Protocolo

1. Anota tu reglaje actual: qué muelle, cuántas vueltas desde la posición apretada a fondo (p. ej. medio, 2 vueltas).
2. Elige tres reglajes a comparar: el actual, dos vueltas más blando, dos vueltas más duro.
3. Tira al menos dos o tres tandas de seis a doce flechas en cada reglaje, entre 30 y 70 m, en la misma sesión. Es la larga distancia la que separa los reglajes: a 18 m agrupa casi todo.
4. Marca cada flecha en la diana sobre la marcha, y decide cuántas de tus mejores flechas quieres conservar para el análisis antes de mirar las cifras.
5. Quédate con el reglaje de mejor agrupación, medida como la menor distancia media al centro.
6. Afina después alrededor de ese valor, con un paso más fino, por ejemplo medias vueltas.

Vuelta al paso 1, pero esta vez con pruebas. En algún punto del rango del fabricante existe un brace en el que tus palas, tu cuerda y tus flechas intercambian la energía de la forma más limpia. Se oye, y se mide.

Rango

Únicamente dentro de los límites del fabricante

Paso

Barrido de 2 a 3 vueltas, luego afinado al mm

Señales

Tamaño de la agrupación, sonido, sensación en la mano

Después

Volver a comprobar tiller, punto de encoche, marcas del visor

Protocolo

1. Empieza en la parte baja del rango del fabricante. Anota la medida exacta (p. ej. 21,5 cm).
2. Tira un bloque fijo, por ejemplo tres tandas de seis, a una distancia fija, y anota la dispersión.
3. Añade dos o tres vueltas, vuelve a montar, vuelve a medir y repite. Sube hasta la parte alta del rango. Busca unos 5 mm entre cada medida.
4. Escucha sobre la marcha. Los brace eficientes son claramente más silenciosos, más cerca de un soplo suave que de un chasquido seco. Siente también: menos golpe en la mano de arco.
5. En cuanto una altura destaque claramente, vuelve sobre ella en fino. P. ej. si sale 22,5 cm, prueba 22,7 y 22,3 cm.
6. Adopta el ganador, luego vuelve a comprobar el tiller y el punto de encoche, y haz una marca de visor nueva. El brace cambia la velocidad de la flecha: tus marcas antiguas ya no son exactas.

Un arco bien reglado sigue tirando las flechas que le das. Incluso dentro de una docena, los tubos difieren en spine, en rectitud, en masa, en alineación del culatín y en cómo asienta la punta. La selección encuentra las que no pintan nada ahí.

Requisito previo

Arco ya reglado

Volumen

Muchas tandas, una sola distancia

Disciplina clave

Tirar sin mirar el número

Resultado

Un juego de competición y reservas

Protocolo

1. Numera cada tubo cerca del culatín, para identificarlo en la diana pero no durante el tiro.
2. Tira a una distancia en la que tu agrupación sea claramente más pequeña que la diana, para que una flecha aparte se vea. Las distancias de exterior revelan más que los 18 m.
3. Anota cada impacto numerado a lo largo de varias tandas. Descarta las tandas que sabes que has tirado mal, antes de mirar los números.
4. Busca las flechas que se van siempre al mismo lado, no las que simplemente han tenido un mal vuelo. Una mala tanda no prueba nada, el mismo lado tres tandas seguidas es sospechoso, seis tandas o más lo convierten en real.

Qué hacer con una flecha sospechosa

• Gira el culatín un tercio de vuelta en un tubo de tres plumas, o un cuarto de vuelta en uno de cuatro, y repite el test. Los tubos de carbono no son perfectamente uniformes en su circunferencia, y la orientación del culatín cambia el lado que flexa primero.
• Pésala. Un tubo que se aparta varios granos de sus vecinos caerá por debajo de ellos a larga distancia, por muy bien que vuele.
• Comprueba la rectitud haciéndola girar en un comprobador o rodar sobre una superficie plana.
• Si sigue negándose a unirse a la agrupación, pásala al juego de entrenamiento.

¿Cuántos clics mueven tus flechas una zona? Casi todos los arqueros subestiman la respuesta, corrigen demasiado poco, y pierden puntos por aritmética más que por tiro.

Lo que da

Centímetros por clic, y clics por zona

Específico de

Cada distancia y cada tamaño de diana

Desplazamiento de prueba

Grande, por ejemplo 25 clics

Volumen

3 tandas de 6 a 12 por posición

Lo que predice la teoría, y por qué no es tu respuesta

El ejemplo de abajo demuestra el cálculo, nada más. Sus cifras no son las tuyas y no debes tirar con ellas: se apoyan en un solo modelo de visor y en un radio de visor arbitrario, y cambiar cualquiera de los dos mueve todos los valores de la tabla.

Tomemos una especificación publicada: un Shibuya Ultima desplaza el puntero unos 0,05 mm por clic en altura, veinte clics para una vuelta completa de aproximadamente 1 mm, y unos 0,04 mm por clic en deriva, veinte clics para unos 0,8 mm. Supongamos un radio de visor de 0,85 m, a 70 m sobre una diana de 122 cm cuyas zonas miden 6,1 cm de ancho:

Compara ahora con un valor medido en un arco real. La literatura de entrenamiento indica unos 11 clics para desplazarse una zona a 50 m sobre una diana de 80 cm, cuyas zonas miden 4 cm, es decir unos 3,6 mm por clic. La tabla de arriba, en cambio, predice 2,9 mm por clic a 50 m: reproducir el valor medido exige un radio de visor más cercano a 0,69 m que a los 0,85 m supuestos antes. Ninguno de los dos es falso: son dos arcos distintos, y de eso va todo esto.

Cómo medir el tuyo

1. Ajusta tu visor con normalidad para la distancia que quieras calibrar. Tira al menos tres tandas de seis a doce flechas y establece el centro de esa agrupación.
2. Desplaza el visor 25 clics hacia la derecha. Tira al menos tres tandas más.
3. Desplaza tu punto de mira 25 clics hacia arriba y tira al menos tres tandas más.
4. Elimina las flechas muy alejadas de la agrupación, porque un solo tiro salvaje deforma mucho el centro.
5. Divide cada desplazamiento medido por 25 para obtener los centímetros por clic. Divide después el ancho de una zona de la diana que tiras por esa cifra para obtener los clics por zona.

Leer el resultado con honestidad

• No es el mismo valor a todas las distancias. El desplazamiento es proporcional a la distancia: un valor medido a 18 m no se traslada a 50 m, y el ancho de las zonas cambia también con la diana.
• No es perfectamente repetible. Tira bien, en buenas condiciones, y excluye las flechas que sabes que has tirado mal. Cuantas más flechas tires, más coherente será el resultado.
• Cíñete a los clics que indica el ejercicio. El desplazamiento es grande a propósito, porque unos pocos clics mueven el centro de la agrupación menos que la incertidumbre sobre la posición de ese centro: estarías midiendo ruido. No ajustes fuera de los clics indicados, o los resultados no serán comparables.
• Deriva y altura suelen ser distintas en un mismo visor, como muestra la especificación de arriba. Mide las dos.

Estos reglajes se apoyan unos en otros: cambiar uno te obliga a revisar los demás. Guarda esta tabla donde guardas tus herramientas.

Diagnóstico rápido

Tres hábitos que dan más puntos que cualquier reglaje

1. Anótalo todo. Brace, tiller, vueltas de botón de presión desde la posición apretada a fondo, desvío del punto de encoche, marcas de visor por distancia. Si no puedes volver al reglaje de ayer, no puedes experimentar con tranquilidad.
2. Cambia una sola cosa cada vez. Dos cambios simultáneos dan un resultado que no puedes atribuir a ninguno de los dos.
3. Mide antes de cada sesión. El brace lleva diez segundos y explica algunos de esos «misteriosos» días malos.